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L'or de joaillerie, c'est-à-dire mélangé à un ou plusieurs autres métaux pour augmenter sa rigidité, peut présenter des teintes blanches (or blanc) ou rouges (or rouge) selon le type d'alliage qui le constitue (argent, cuivre). Le standard des proportions varie d'un pays à l'autre, les États-Unis ou la Grèce utilisant l'or dit "à 14-carat", contenant 585/1000 d'or. En France, "lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or, du platine, de l'argent ou du palladium, l'indication du prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes"; précédemment, une distinction était faite entre "or" (18-carat (750/1000) ou plus) et "alliage d'or" (moins de 18-carat (750/1000)).

Pour de l'or 18 carats :

L'or jaune est en principe constitué de 75 % d'or, de 12,5 % d'argent et de 12,5 % de cuivre.
L'or rose est normalement composé de 75 % d'or, de 5 % d'argent et de 20 % de cuivre.
L'or gris comporte habituellement 75 % d'or, d'argent, de cuivre et de palladium.


L'or bleu est en fait un alliage d'or et de fer. Un traitement thermique oxyde les molécules de fer à la surface du métal et lui donne sa couleur d'azur.
L'or blanc de joaillerie est un terme souvent utilisé pour parler de l'or gris. En France et en Europe le nickel (qui entrait autrefois dans sa composition) est maintenant interdit, car source d'allergies. L'or « blanc » est donc recouvert d'une fine couche de rhodium, qui disparaît avec le temps, redonnant une couleur gris-jaune à l'or (il est en général possible de faire un nouveau bain de rhodium chez un bijoutier, pour quelques dizaines d'euros).